ES2832508T3 - Prenda de vestir convertible - Google Patents

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Abstract

Prenda convertible (10), destinada a ser llevada en múltiples configuraciones de uso por un individuo/usuario (U), con respecto a la cual se definen un plano de simetría longitudinal (P1) y los términos anterior, posterior, derecha e izquierda, y que se caracteriza por: - una pieza anterior (1) y una pieza posterior (2) unidas entre sí en un área intermedia (P2) mediante una zona de unión izquierda (8G) y una zona de unión derecha (8D) situadas a ambos lados de un orificio central (3), con una lágrima (4) que se extiende desde el orificio central de la cara anterior, que se caracteriza por incluir: - un cordón (5), que consta de un tramo central (50) fijado al borde del orificio central pero no al borde de la lágrima, y tramos libres (51,52) que se extienden a ambos lados del tramo central, - la prenda carece de costuras que unan los bordes laterales (12,14,22,24) de las piezas anterior y posterior, - al menos dos uniones cosidas, una derecha (71;71') y otra izquierda (72;72'), que unen las piezas anterior y posterior, estando dichas uniones cosidas dispuestas de forma simétrica con respecto al plano de simetría longitudinal (P1) y a cierta distancia de los bordes laterales (12,14,22,24); la longitud desarrollada del borde del orificio central excluyendo la lágrima (LD) oscila entre 60 cm y 95 cm, preferentemente entre 70 cm y 95 cm y con mayor preferencia entre 78 cm y 86 cm, y la longitud desarrollada del borde de la lágrima (LF) oscila entre 10 cm y 25 cm, preferentemente entre 14 cm y 25 cm y con mayor preferencia entre 15 cm y 20 cm, gracias a lo cual la prenda puede llevarse al menos en configuración de túnica, de poncho, de vestido con espalda descubierta, de falda o de sarouel.

Description

DESCRIPCIÓN
Prenda de vestir convertible
Ám bito y contexto de la invención
La presente invención se refiere a las prendas de vestir, concretamente las llamadas convertibles o modulares, que un individuo puede llevar según diferentes configuraciones.
Algunas personas ya han intentado proponer prendas convertibles.
La mayoría se basan en elementos amovibles u ocultables como, por ejemplo, las prendas que se presentan en las patentes US4227264 o US7823220.
Otras personas han propuesto una prenda en forma de pieza de tejido multiusos como, por ejemplo, las que se ven en los documentos US8214923 o FR3018165; no obstante, colocar tal pieza de tejido sobre el usuario según la configuración deseada no resulta nada fácil.
Persiste la necesidad de seguir mejorando las soluciones de ropa convertible.
Breve presentación de la invención
A tal fin, se presenta aquí una prenda de vestir convertible, destinada a ser llevada según múltiples configuraciones de uso por un individuo/usuario (U), con respecto a la cual se definen un plano de simetría longitudinal (P1) y los términos anterior, posterior, derecha e izquierda, y que se caracteriza por:
- una pieza anterior (1) y una pieza posterior (2) unidas entre sí en un área intermedia (P2) mediante una zona de unión izquierda (8G) y una zona de unión derecha (8D) situadas a ambos lados de un orificio central (3), con un escote tipo lágrima (4) que se extiende desde el orificio central de la cara anterior,
- un cordón (5), que consta de un tramo central (50) fijado al borde del orificio central pero no al borde de la lágrima, y tramos libres (51,52) que se extienden a ambos lados del tramo central,
- la prenda carece de costuras que unan los bordes laterales (12,14,22,24) de las piezas anterior y posterior, - al menos dos uniones cosidas, una derecha (71,71') y otra izquierda (72,72'), que unen las piezas anterior y posterior, estando dichas uniones cosidas dispuestas de forma simétrica con respecto al plano de simetría longitudinal (P1) y a cierta distancia de los bordes laterales;
la longitud desarrollada del borde del orificio central excluyendo la lágrima (LD) oscila entre 60 cm y 100 cm, preferentemente entre 70 cm y 95 cm y con mayor preferencia entre 78 cm y 86 cm, y la longitud desarrollada del borde de la lágrima (LF) oscila entre 10 cm y 25 cm, preferentemente entre 14 cm y 25 cm y con mayor preferencia entre 15 cm y 20 cm.
En virtud de estas características, la prenda puede llevarse en configuración de túnica, de poncho, de vestido con espalda descubierta, de falda, en disposición asimétrica o como sarouel. Estas diferentes configuraciones de uso se pueden obtener situando el orificio central bien a la altura del cuello o los hombros, bien en la parte superior del torso o bien en el talle (cadera) del individuo, pudiéndose tirar más o menos de los tramos libres del cordón y hacer un nudo en él. Las uniones cosidas permiten conseguir en cada configuración una cierta cohesión y una bella caída de la prenda.
De manera ingeniosa, abriendo más o menos el escote tipo lágrima se puede hacer que el perímetro de la abertura que se forme coincida con el perímetro de la parte correspondiente del cuerpo del individuo que lleve la prenda. Cabe señalar que esta prenda está destinada principalmente a individuos de sexo femenino, pero no se descarta que puedan llevarla individuos de sexo masculino.
Según las diversas modalidades de fabricación de la invención, se puede recurrir además a una y/u otra de las disposiciones que siguen:
La prenda puede incluir además al menos dos aberturas de paso (6G,6D), respectivamente a izquierda y derecha, cada una de las cuales incluye una primera ranura (u “ojal”) en la pieza anterior y una segunda ranura (u “ojal”) en la pieza posterior, situándose cada una de las aberturas junto a una de las uniones cosidas correspondientes. Estas aberturas de paso hacen posible la introducción de un cinturón.
La prenda puede incluir además un cinturón (9) previsto para introducirse por las aberturas de paso. El cinturón puede utilizarse en la configuración de túnica, de poncho o de vestido (en modo amplio o entallado).
La distancia (K) que separa las dos uniones cosidas (71,72) podrá oscilar entre 50 cm y 85 cm, preferentemente entre 70 cm y 85 cm y con mayor preferencia aún entre 72 cm y 75 cm; ello da una configuración geométrica adecuada y optimizada para que la prenda tenga una bella caída, sea cual sea la configuración de uso.
Se puede incluir una pieza de unión derecha (71) que forme la unión cosida derecha y una pieza de unión izquierda (72) que forme la unión cosida izquierda, estando cada una de las piezas de unión cosidas por una parte a la pieza anterior y, por otra, a la pieza posterior. Ello introduce en esta área una cierta libertad de movimiento de la pieza anterior y de la pieza posterior.
Además, cada una de las piezas de unión puede estar formada por un ojal doble, plegado sobre sí mismo, que superpone la pieza anterior y la pieza posterior, de forma tal que los dos ojales y las dos ranuras están alineados y forman las aberturas de paso para permitir la introducción holgada de un cinturón; ello da lugar a una unión cosida muy sólida que evita que se produzcan desgarros en la zona o que se rompa una costura simple.
Cada uno de los tramos libres (51,52) del cordón presenta una longitud superior a 30 cm, preferentemente superior a 40 cm y con mayor preferencia aún superior a 50 cm, lo cual permite hacer un nudo en el punto opuesto a la lágrima rodeando el cuerpo del individuo, incluso si este es corpulento.
Una ventaja de la prenda es que puede estar desprovista de todo elemento desmontable y de todo elemento de unión amovible de tipo botón de presión, cremallera, cierre de velcro, etc.
Otra ventaja es que puede fabricarse en tejido no elástico o poco elástico.
También resulta ventajoso que la pieza anterior (1) y la pieza posterior (2) sean de tamaño similar, con una altura (A) que oscile entre 55 cm y 100 cm, preferentemente entre 70 cm y 100 cm y con mayor preferencia aún entre 70 cm y 85 cm, y un ancho (B) que oscile entre 70 cm y 115 cm, preferentemente entre 90 cm y 115 cm y con mayor preferencia aún entre 100 cm y 110 cm.
Las zonas de unión izquierda y derecha (8G,8D) están formadas por costuras; de esta manera se puede crear una unión inclinada con respecto a la línea horizontal (cota C); esta diferencia de altura, preferentemente de entre 5 cm y 8 cm, proporciona una caída adecuada en el hombro.
Es preferible que las uniones cosidas estén a una distancia (E) con respecto al extremo superior de la prenda de entre 35 cm y 45 cm; esta distancia resulta ser una solución adecuada para poder ponerse la prenda y, al mismo tiempo, que haya una cohesión suficiente entre las piezas anterior y posterior.
Como variante, las piezas anterior y posterior pueden proceder íntegramente de una única pieza de tela. En este caso, la caída en el hombro, referenciada por la cota C, es inexistente. De esta forma se pueden incluir motivos continuos sin necesidad de realizar un empalme en la zona de los hombros. También puede resultar más fácil utilizar un tejido con motivo único.
Presentación de las figuras
En la descripción que sigue se mencionan otras características y ventajas de la invención; se describe aquí una de las formas de fabricación de la invención, a modo de ejemplo no limitativo, a partir de los dibujos que se adjuntan, en los cuales:
la figura 1 representa, para una primera modalidad de fabricación, una vista en plano de las piezas anterior y posterior, destinadas a ser ensambladas en una prenda convertible conforme a la presente invención;
la figura 2 representa una etapa intermedia con las piezas anterior y posterior ya ensambladas y el cordón colocado;
la figura 3 representa en perspectiva otra etapa intermedia, justo antes de la etapa de la colocación de una unión a la altura de las aberturas de paso del cinturón;
la figura 4 representa una vista frontal en alzado de la prenda ya ensamblada, según la primera modalidad de fabricación;
la figura 5 representa una vista lateral en alzado de la prenda ya ensamblada según la primera modalidad de fabricación;
la figura 6 representa una sección horizontal de la prenda ya ensamblada, según la línea de corte V-V, visible en la figura 4;
la figura 7 muestra con mayor detalle la pieza de unión que debe ir a la altura de las aberturas de paso del cinturón; la figura 8 ilustra esquemáticamente y con mayor detalle el orificio central y el escote tipo lágrima;
la figura 9 representa una segunda modalidad de fabricación;
las figuras 10A y 10B representan una tercera modalidad de fabricación;
la figura 11 representa la prenda usada como túnica;
las figuras 12A, 12B, 12C y 12D representan la prenda usada como poncho ligero, de cara y de espaldas respectivamente;
las figuras 13A, 13B y 13C representan la prenda usada como vestido con espalda descubierta, de cara y de espaldas respectivamente;
las figuras 14A y 14B representan la prenda usada como falda, de cara y de espaldas respectivamente;
la figura 15 representa la prenda usada como sarouel;
las figuras 16A y 16B representan la prenda usada en disposición asimétrica, de cara y de espaldas respectivamente.
Descripción de la invención
En las diferentes figuras, los elementos idénticos o similares aparecen designados por las mismas referencias. En las figuras 1 a 3 se representan etapas de fabricación de una prenda convertible conforme a una primera modalidad de fabricación de la presente invención.
En primer lugar, se cortan dos piezas de tela de forma general rectangular, las cuales están destinadas a convertirse, por una parte, en la pieza anterior (1) y, por otra, en la pieza posterior (2) de la prenda final.
Se define un plano de simetría longitudinal para la prenda (P1); cuando la prenda esté siendo llevada por un individuo, este plano corresponderá la mayor parte del tiempo con el plano sagital, es decir, con el plano que separa la derecha de la izquierda del individuo.
La primera pieza de tela (1), que será la pieza anterior, consta de un primer borde (11), no rectilíneo, que irá unido a la segunda pieza de tela (2); un segundo borde (12), rectilíneo; un tercer borde (13), rectilíneo, en el lado opuesto al primer borde (11), y un cuarto borde (14), rectilíneo, en el lado opuesto al segundo borde (12).
La segunda pieza de tela (2), que será la pieza posterior, consta de un primer borde (21), no rectilíneo, que irá unido a la primera pieza de tela (1); un segundo borde (22), rectilíneo; un tercer borde (23), rectilíneo, en el lado opuesto al primer borde (21), y un cuarto borde (24), rectilíneo, en el lado opuesto al segundo borde (22).
Los bordes segundos y cuartos (12,14,22,24) formarán los bordes laterales de la prenda. Los bordes terceros (13,23) formarán los bordes inferiores de la prenda.
El primer borde de la pieza anterior (11) posee en su zona central un borde cóncavo (3a,3c), que incluye un escote tipo lágrima centrado (4). A cada lado del borde cóncavo situado en la zona central, el borde (11) se prolonga mediante un borde biselado izquierdo (11g) y un borde biselado derecho (11d).
El primer borde de la pieza posterior (21) posee en su zona central un borde cóncavo (3b) y, a cada lado, un borde biselado izquierdo (21g) y un borde biselado derecho (21d).
En la pieza anterior (1) se crea una primera ranura (u “ojal”) (61D) y una segunda ranura (u “ojal”) (61G), dispuestas simétricamente con respecto a P1, a una distancia una de otra referenciada como K y situadas a una distancia referenciada como E de la extremidad (16,17) de la zona biselada.
Nótese que la cota E se mide partiendo a media altura de las ranuras (61G,61D) y hasta la punta superior (16,17) de la pieza anterior (1).
De la misma forma, en la pieza posterior (2) se crea una primera ranura (u “ojal”) (62D) y una segunda ranura (62G), dispuestas simétricamente con respecto a P1, a una distancia una de otra referenciada como K y situadas a una distancia referenciada como E de la extremidad (25,26) de la zona biselada.
Posteriormente se unen los primeros bordes (11,21) mediante costura en una zona mediana referenciada como P2, donde se encuentran las dos zonas de unión, derecha e izquierda, que se referencian como 8D y 8G respectivamente. Los bordes cóncavos (3a,3b,3c) con forman así un orific io central referenciado como 3. En la zona central anterior del orificio, este está prolongado por una escotadura denominada aquí lágrima (4) cuya utilidad se verá más adelante.
A continuación se ensambla un cordón (5), que también se puede llamar indistintamente cinta o lazo.
Tal como ilustran las figuras 2 a 4, el cordón (5) consta de un tramo central (50) fijado al borde del orificio central (3) pero no al borde de la lágrima y, a uno y otro lado, dos tramos libres (51 y 52) que prolongan el tramo central. Los tramos libres están destinados a ser ajustados en su longitud y anudados, bien en torno a una parte del cuerpo del individuo o simplemente entre sí.
La fijación del tramo central (50) del cordón al borde (3a,3b,3c) del orificio central puede hacerse de manera continua o discontinua, por medio de un dobladillo u otra solución.
Como se verá más adelante, el orificio central, referenciado como 3, junto con la lágrima (4), presenta una dimensión total mayor o menor según el grado de apertura o cierre que se aplique a la lágrima (4) mediante el anudado del cordón (5).
A continuación, se ensambla un primer ojal doble (71) en la primera pieza, por su cara interior, con uno de sus ojales correspondientes (75), en una posición que coincida con la primera ranura (61D) de la primera pieza (1), y un segundo ojal doble (72) con uno de sus ojales correspondientes que coincida con la segunda ranura (61G).
El ensamblado se hace normalmente mediante una costura, si bien no se excluyen el pegado, un botón de presión, una cremallera o un enganche con velcro u otro método.
Por último, se procede al ensamblado final. Se pliega la tela en dos por la línea mediana (P2) que contiene las zonas de unión mencionadas (8D,8G). Si la tela tiene una cara interna y otra externa, se aproximan las dos caras internas. Entonces se ensambla el primer ojal doble (71) (que también se puede llamar “orificio” u “abertura de paso”), tras haberlo plegado sobre sí mismo, con la pieza posterior (2), cerca de la primera ranura (62D), de manera que los dos ojales de paso (75,76) y las dos ranuras (61D,62D) queden alineados y permitan la introducción holgada de un cinturón (9). Este alineamiento se ilustra particularmente en la figura 6, en la que se representa el cinturón (9) con trazo discontinuo.
Se procede de la misma manera para ensamblar el segundo ojal doble (72), después de haberlo plegado en dos, con la pieza posterior (2), cerca de la segunda ranura (62G). Se obtiene entonces la prenda (10) terminada y lista para su uso.
Adviértase que los ojales dobles van cosidos a la pieza anterior mediante una costura simple (77) y cosidos a la pieza posterior mediante una costura simple (78).
La altura (A) de la prenda, en general, oscilará entre 55 cm y 100 cm, estando la talla media en torno a 80 cm, según un escalado que se detalla más adelante.
El ancho (B) de la prenda, en general, oscilará entre 70 cm y 115 cm, estando la talla media en torno a 100 cm, según un escalado que se detalla más adelante.
Es preferible que el alto (A) de las piezas anterior y posterior sea idéntico. De igual manera, es preferible que el ancho (B) de las piezas anterior y posterior sea idéntico.
La cota C corresponde a la caída del hombro —la diferencia entre la altura máxima (16,17) y la altura en el borde lateral (14,12)—; el valor de referencia para C es 6 cm.
Como se puede observar en las figuras 4 a 6, el primer ojal doble (71), cosido junto a las primeras ranuras (61D,62D), conforma una primera abertura de paso, referenciada como 6D, la abertura de paso derecha. En el lado izquierdo, el segundo ojal doble (72), cosido junto a las segundas ranuras (61G,62G), conforma una segunda abertura de paso, referenciada como 6G, la abertura de paso izquierda.
La distancia (K) que separa los dos pasos (6G,6D) oscila entre 70 cm y 80 cm, siendo preferiblemente de entre 72 cm y 75 cm.
La distancia K es inferior al ancho A de la prenda; dicho de otra forma: las uniones cosidas están separadas de los bordes laterales (12,22,14,24).
Las aberturas de paso están a una distancia (E) del extremo superior de la prenda comprendida entre 30 cm y 50 cm y, preferiblemente, entre 35 cm y 45 cm.
La longitud (H) de los tramos libres del cordón oscila en general entre 30 cm y 60 cm y, preferiblemente, entre 40 cm y 50 cm. No obstante, se les puede dar una longitud mayor.
El cinturón (9) tiene una anchura de entre 2 cm y 7 cm, algo inferior a la de las ranuras (61D,62D) y a la de los ojales (75,76).
El material que se utilice será esencialmente no elástico. Puede ser un material ligero, preferiblemente fluido, o bastante grueso, tejido o no, y puede tratarse de cuero, fibra natural o un tejido sintético.
También puede utilizarse un material elástico, como el elastano, la Lycra® u otros. Un cierto grado de elasticidad permite mejorar la adaptación de la prenda a las diversas morfologías de las personas que la lleven.
Como muestra la figura 8, la longitud desarrollada del borde del orificio central, excluyendo la lágrima, referenciada como LD, oscilará generalmente entre 60 cm y 95 cm, estando la talla media en torno a 82 cm, según un escalado que se detalla más adelante, y la longitud desarrollada del borde de la lágrima, referenciada como LF, oscilará generalmente entre 10 cm y 25 cm, estando la talla media en torno a 16 cm, según un escalado que se detalla más adelante.
Según una segunda modalidad de fabricación, ilustrada en la figura 9, las piezas anterior y posterior proceden íntegramente de una única pieza de tela, y en este caso no hay costura a la altura de los hombros. Las zonas de unión (8D,8G) se obtienen por la continuidad del tejido. También se observa que el borde lateral es continuo desde la pieza anterior hasta la pieza posterior, y el patrón del borde puede extenderse continuamente sin discontinuidad, lo que es favorable desde el punto de vista estético. En este caso, la caída del hombro representada por la cota C es nula (línea del hombro “en plano”).
Según una tercera modalidad de fabricación, representada en las figuras 10A y 10B, se prevén uniones cosidas (71',72') en el lugar en el que se encontraban las aberturas de paso en las dos modalidades anteriormente descritas. En el ejemplo ilustrado, la unión cosida derecha (71') está formada por un pequeño recorte de tela de varios centímetros de altura (dimensión G) y varios centímetros de ancho (cota M2). Esta pieza está cosida, por un lado, a la pieza anterior y, por otro, a la pieza posterior, sin ojales ni ranura. Lo mismo ocurre con la unión cosida izquierda (72'), que es similar y se ensambla de la misma forma, simétricamente con respecto al plano sagital P1. La distancia K entre las uniones cosidas puede ser ligeramente distinta a la de la configuración con aberturas para cinturón.
En otra versión más simplificada aún, no representada, las uniones cosidas están sencillamente formadas por costuras que unen la pieza anterior y la pieza posterior sin pieza intermedia.
Según otras posibilidades no representadas en las figuras, en el caso en el que está presente la función de uso de cinturón, la posición de las uniones cosidas (71',72') podría ser distinta y desplazarse lateralmente algunos centímetros con respecto a la posición de las ranuras que ejercen la función de paso del cinturón.
Así, por ejemplo, las uniones cosidas (71',72') podrían situarse en el interior, acercándose más al centro de la prenda que en el caso de la posición de las aberturas de paso (6D,6G). A la inversa, también se podrían situar las uniones cosidas (71',72') en el exterior, a diferencia de la posición de las aberturas de paso (6D,6G), es decir, con la posición de dichas aberturas más hacia el centro de la prenda.
La dimensión K se mide a lo ancho con respecto a la costura más interna de las uniones cosidas (71,71',72,72'). En cuanto a la altura, la dimensión E se mide respecto a la altura mediana de las uniones cosidas, es decir, el punto de referencia se encuentra a media altura de los ojales.
Escalado de tallas
La solicitante ha realizado estudios anatómicos y antropométricos para definir el siguiente cuadro de escalado de tallas, que especifica los intervalos preferidos para las medidas más importantes de la prenda convertible de la invención.
Cuadro 1
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Por supuesto, los diferentes intervalos de dimensiones están previstos para que la solución presentada se adapte igualmente tanto a un usuario delgado como a un usuario de formas generosas o corpulento.
Ejemplos de configuraciones de uso
A continuación se ilustran diferentes configuraciones de uso de la prenda (10) en un usuario que se llamará “modelo” (M).
En la configuración de uso como túnica (figura 11), los hombros y brazos del modelo están cubiertos por la tela. Las zonas de unión anteriormente mencionadas (8D,8G) se sitúan por encima de los hombros y los brazos. Las dos aberturas de paso (6D,6G) (o respectivamente las uniones cosidas 71' y 72') se encuentran en los laterales del tórax y proporcionan cierta cohesión en las partes laterales de la prenda, de forma que, aunque no hay costura lateral, las piezas anterior y posterior confluyen adecuadamente cubriendo en la mayoría de los casos los laterales del tórax y el abdomen del modelo.
El cierre más o menos grande de la lágrima (4) permite adaptarse al ancho del hombro del usuario. Normalmente, como se muestra en el dibujo, un nudo (15) cierra la lágrima; el nudo (15) se sitúa bajo la base de la garganta. Como alternativa, también es posible cruzar los tramos libres (51,52) del cordón y anudarlos con un nudo (15) detrás del cuello (no se representa).
En el ejemplo ilustrado, el borde inferior (13) de la pieza anterior (1) se encuentra a media altura del muslo; lo mismo se aplica al borde inferior (23) de la pieza posterior (2).
Naturalmente, en esta configuración de túnica se puede usar un cinturón (9) para llevar la túnica ablusada. También es posible ceñir la túnica más o menos usando el cinturón (9), ya sea delante o detrás del cuerpo.
En la configuración de uso como poncho (figs. 12A,12B,12C,12D), los brazos del modelo están cubiertos por la tela, pero, a diferencia del caso anterior, los hombros están descubiertos. Las zonas de unión mencionadas anteriormente (8D,8G) se sitúan por encima de los brazos, pero más abajo. Al igual que en el caso anterior, las dos aberturas de paso (6D,6G) (o respectivamente las uniones cosidas 71' y 72') proporcionan una cierta cohesión en las partes laterales de la prenda, de forma que, aunque no haya costura lateral, las piezas anterior y posterior confluyen adecuadamente cubriendo en la mayoría de los casos los laterales del tórax y el abdomen del modelo.
Al igual que en el caso anterior, el cierre más o menos grande de la lágrima (4) permite adaptarse al ancho de hombros del usuario. Habitualmente, se cruzarán los tramos libres (51,52) del cordón y se hará un nudo (15) detrás del cuello (figs. 12A,12D); sin embargo, en la configuración de poncho, la prenda puede también llevarse sin nudo (fig. 12B), ya que los brazos y las uniones cosidas (ojales/aberturas) proporcionan un mantenimiento natural.
En otra variante de uso (fig. 12C), los tramos libres del cordón no se cruzan entre sí, sino que suben verticalmente desde los extremos superiores (16,17) de la tela y se anudan detrás del cuello. Obsérvese que, en esta configuración, la lágrima no está cerrada, sino que el escote queda dispuesto en forma de V.
Por supuesto, en esta configuración de poncho también es posible usar un cinturón (9) para llevar el poncho ablusado. También se puede ceñir la túnica más o menos atando el cinturón (9) delante o detrás del cuerpo.
En la figura 12B se observa el papel fundamental de la unión cosida derecha (6D), que, incluso cuando el modelo levanta el brazo, permite que se cierre sustancialmente la cara derecha de la prenda. En función de la altura (A) elegida, el borde inferior (23) puede encontrarse encima de la rodilla o a la altura de la rodilla.
En la configuración de uso como vestido con espalda descubierta (figs. 13A,13B,13C), los hombros y los brazos del modelo no están cubiertos por la tela; el orificio central (3) rodea el torso del modelo bajo los brazos. Se hace un nudo (15) con los tramos libres (51,52) del cordón detrás del cuello.
Según una variante presentada en la figura 13A, los tramos libres del cordón no se cruzan, sino que suben verticalmente desde las extremidades superiores (16,17) de la tela y se anudan detrás del cuello. Se observa que, en esta configuración, la lágrima no está cerrada, sino situada en forma de V.
Según una variante presentada en la figura 13B, los tramos libres del cordón se cruzan y, de ese modo, la lágrima (4) queda completamente cerrada.
En ambos casos, se pueden acortar más o menos los tramos libres del cordón para ajustar la altura deseada, cubriendo más o menos arriba la espalda del modelo (véase la figura 13C) en función del contorno del torso de la persona.
Bajo los brazos, las zonas de unión (8D,8C) proporcionan un cierre lateral para el tórax.
Los dos ojales/aberturas (6D,6G) (o respectivamente las uniones cosidas 71' y 72') proporcionan una cierta cohesión sobre las partes laterales de la prenda y, por consiguiente, aunque no haya costura lateral, las piezas anterior y posterior confluyen adecuadamente cubriendo en la mayoría de los casos los laterales del abdomen, las caderas y los muslos del modelo. En el caso de una altura (A) importante, las piernas quedan sustancialmente cubiertas por la porción inferior de la pieza posterior; normalmente el borde inferior (23) cae hasta debajo de la rodilla. En función de la morfología del usuario y de las cotas A y B, en algunos casos el borde inferior puede caer hasta los tobillos.
Naturalmente, el uso de un top de bikini (representado con línea discontinua) es compatible con la configuración como vestido con la espalda descubierta.
En la configuración de uso como falda (figs. 14A,14B), el orificio central (3) coincide con el talle (caderas) del modelo. Se puede hacer el nudo (15) delante (fig. 14A) o detrás (fig. 14B) del talle del usuario en función de la circunferencia del talle del usuario y de la longitud de los tramos libres del cordón. Las dos aberturas (6D,6G) (o respectivamente las uniones cosidas 71' y 72') se encuentran fuera de los muslos del usuario.
En la configuración de uso asimétrica (figuras 16A,16B), la prenda (10) cubre un hombro del modelo pero no el otro. Se pasa un único brazo entre una zona de unión de un lado y una de las aberturas del mismo lado. El otro brazo pasa por dentro del orificio central (3). La lágrima (4) queda totalmente (o prácticamente) abierta, como en el caso del poncho de verano.
En el ejemplo ilustrado, el hombro derecho queda al descubierto y el brazo izquierdo pasa entre las piezas anterior y posterior bajo la zona de unión 8G, pero evidentemente también es posible hacer lo contrario.
En cuanto al cordón (5), el nudo (15) se hace detrás del cuello, ya sea cruzando delante del cuello (como en el ejemplo) o sin cruzar.
En la configuración de uso como sarouel (fig. 15), al igual que en el caso anterior, el orificio central (3) coincide con el talle (caderas) del modelo. No obstante, al contrario que en el caso anterior, ambas aberturas (6D,6G) (o respectivamente las uniones cosidas 71' y 72') se encuentran entre los muslos del usuario. En otras palabras, en la configuración de uso como sarouel, las piernas ocupan el lugar ocupado por los brazos en la configuración como túnica o poncho.
En la configuración de uso como sarouel, la cara exterior de las piernas, e incluso de los muslos, queda al descubierto, mientras la tela cae más abajo, por delante y por detrás; se habla también de uso asimétrico.
Según una configuración particular, se pueden pasar los extremos libres del cordón por las aberturas hacia atrás; al hacer un nudo detrás de la espalda, se forma un “medio cinturón” en la parte trasera.
Cabe señalar que los bordes pueden no ser rectilíneos y presentar ondulaciones, almenas, perlas, etc.
Según una variante no ilustrada, las zonas de unión del hombro (8G,8D) constituyen uniones amovibles de tipo botón de presión, cremallera o cierre de velcro.
Junto con los ojales dobles desmontables mencionados anteriormente, ello permite intercambiar la parte delantera y/o la parte trasera de la prenda; dicho de otro modo, la pieza anterior y la pieza posterior son intercambiables.

Claims (10)

REIVINDICACIONES
1. Prenda convertible (10), destinada a ser llevada en múltiples configuraciones de uso por un individuo/usuario (U), con respecto a la cual se definen un plano de simetría longitudinal (P1) y los términos anterior, posterior, derecha e izquierda, y que se caracteriza por:
- una pieza anterior (1) y una pieza posterior (2) unidas entre sí en un área intermedia (P2) mediante una zona de unión izquierda (8G) y una zona de unión derecha (8D) situadas a ambos lados de un orific io central (3), con una lágrima (4) que se extiende desde el orificio central de la cara anterior, que se caracteriza por incluir:
- un cordón (5), que consta de un tramo central (50) fijado al borde del orificio central pero no al borde de la lágrima, y tramos libres (51,52) que se extienden a ambos lados del tramo central,
- la prenda carece de costuras que unan los bordes laterales (12,14,22,24) de las piezas anterior y posterior, - al menos dos uniones cosidas, una derecha (71;71') y otra izquierda (72;72'), que unen las piezas anterior y posterior, estando dichas uniones cosidas dispuestas de forma simétrica con respecto al plano de simetría longitudinal (P1) y a cierta distancia de los bordes laterales (12,14,22,24); la longitud desarrollada del borde del orificio central excluyendo la lágrima (LD) oscila entre 60 cm y 95 cm, preferentemente entre 70 cm y 95 cm y con mayor preferencia entre 78 cm y 86 cm, y la longitud desarrollada del borde de la lágrima (LF) oscila entre 10 cm y 25 cm, preferentemente entre 14 cm y 25 cm y con mayor preferencia entre 15 cm y 20 cm, gracias a lo cual la prenda puede llevarse al menos en configuración de túnica, de poncho, de vestido con espalda descubierta, de falda o de sarouel.
2. Prenda conforme a la reivindicación 1 que incluye además al menos dos aberturas de paso (6G,6D), respectivamente a izquierda y derecha, cada una de las cuales incluye una primera ranura (61) en la pieza anterior y una segunda ranura (62) en la pieza posterior, situándose cada una de las aberturas junto a una de las uniones cosidas correspondientes.
3. Prenda conforme a la reivindicación 2 que incluye además un cinturón (9) previsto para ser introducido por las aberturas de paso (6G,6D).
4. Prenda conforme a una de las reivindicaciones 1 a 3 en la que la distancia (K) que separa las dos uniones cosidas oscila entre 50 cm y 85 cm, preferentemente entre 70 cm y 85 cm y con mayor preferencia aún entre 72 cm y 75 cm.
5. Prenda conforme a una de las reivindicaciones 1 a 4 que consta de una pieza de unión derecha (71;71') que forma la unión cosida derecha y una pieza de unión izquierda (72;72') que forma la unión cosida izquierda, estando cada pieza de unión cosida por un lado a la pieza anterior y por otro a la pieza posterior.
6. Prenda conforme a la reivindicación 5 en la que cada una de las piezas de unión está formada por un ojal doble, plegado sobre sí mismo, que superpone la pieza anterior y la pieza posterior, de forma tal que los dos ojales (75,76) y las dos ranuras (61D, 62D) están alineados y forman las aberturas de paso para permitir la introducción holgada de un cinturón.
7. Prenda conforme a una de las reivindicaciones 1 a 6 en la que la pieza anterior (1) y la pieza posterior (2) son de tamaño similar, con una altura (A) que oscila preferentemente entre 55 cm y 100 cm, con mayor preferencia entre 70 cm y 100 cm y con mayor preferencia aún entre 70 cm y 85 cm, y un ancho (B) que oscila preferentemente entre 70 cm y 115 cm, con mayor preferencia entre 95 cm et 115 cm y con mayor preferencia aún entre 100 cm y 110 cm.
8. Prenda conforme a una de las reivindicaciones 1 a 7 en la que las zonas de unión izquierda y derecha (8G,8D) están formadas por costuras.
9. Prenda conforme a una de las reivindicaciones 1 a 8 en la que las uniones cosidas se encuentran a una distancia (E) de la extremidad superior de la prenda que oscila entre 35 cm y 45 cm.
10. Prenda conforme a una de las reivindicaciones 1 a 9 en la que las piezas anterior y posterior proceden íntegramente de una única pieza de tela, preferentemente con motivo único.
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